На Бали есть удивительное место — полуостров Букит. И там все по-другому. Хотя, что лукавить, каждое новое место на Бали совершенно не похоже на предыдущее. Так много разного можно встретить на этом маленьком индонезийском острове.
Полуостров Букит
Полуостров Букит находится на юге острова Бали и имеет площадь чуть больше, чем 100 квадратных километров. Здесь нет утопающих в зелени рисовых полей, как в Чангу или Убуде, нет и длинной песчаной косы пляжей, как в Куте. Букит — это скалистые известняковые уступы высотой до 70 метров, пустынные проселочные дорожки и красивейшие уединенные пляжи с бирюзовой водой. Здесь довольно много серф спотов для прогрессирующих и уверенно катающихся энтузиастов серфинга. Ежегодно один из этапов соревнования мирового уровня RipCurl Cup проходит как раз на одном из спотов Букита под названием Padang Padang. Учитывая широкое разнообразие мест для катания, здесь живет большое количество серферов, но тусовок и круглосуточного движняка, как в Куте, вы не найдете на Буките. Это более спокойное в плане жизни и в то же время бушующее от прибрежных волн сердце серфового Бали.
Как добраться до Букита
Букит находится в 30 км от Чангу, но с учетом постоянно растущего трафика, путь сюда может показаться не близким. Как и в случае с Убудом, на Буките я собирался провести весь день и объехать самые знаменитые и живописные пляжи полуострова. Первым пунктом назначения на Буките я обозначил район Нуса Дуа, проложил в навигаторе маршрут и отправился в путь. Виляя то по маленьким узким дорожкам, то выезжая на оживленные шоссе, навигатор вывел меня к объездной трассе Mandara road, которая идет прямо через залив. Дорога платная, за скутер я заплатил 4 000 рупий и выехал на отдельную огороженную полосу для мото транспорта. Восторгу не было предела. Я впервые ехал по дороге среди моря, хотя нет, в Питере есть похожая дорога через Финский залив, по которой я ездил в Кронштадт, но это совсем другое. В общем, сама поездка на Букит принесла мне уже довольно много позитивных впечатлений.
Нуса Дуа
Покинув объездную дорогу, я стал приближаться к популярному среди туристов-пакетников району Нуса Дуа. В этом районе сосредоточились все самые крутые отели Бали, а все потому, что здесь редко бывают волны. Теплая спокойная вода, сотня другая шезлонгов вдоль пляжа, официанты, разносящие прохладительные напитки, что еще нужно приехавшему за экзотикой рядовому пакетному туристу.
На подъезде к пляжу блокпост. Куда едете? — спрашивает меня индонезийский верзила. Едем на пляж, это же здесь? — отвечаю ему я. Здесь, здесь. — слышу я в ответ и проезжаю через открывшийся шлагбаум. В общем, прибрежная территория здесь плотно застроена большими отелями, в которых наверное даже «все включено». Ну а если так, то и охрана прилагается, должен же турист чувствовать себя в безопасности. А то мало ли индонезийская революция, балийцы с вилами идут в Нуса Дуа. Да нет, ну что вы, это фантастика.
В общем и целом, я думаю вы поняли, что из себя представляет Нуса Дуа. Если вы едете на Бали по путевке, то 99 из 100, что вы едете в Нуса Дуа. И это весьма оправданно. Здесь красивые пляжи и нету волн, первоклассные отели и отличный сервис. Ну вы же загорать приехали, а не какой-нибудь там серфинг.
Добравшись до пляжа, я искупался в его тихих водах, окинул своим пристальным взором всех отдыхающих, принял позу лотоса и слегка помедитировал в беседке-пагоде, после чего жуть как заскучал и решил не тратить здесь времени даром.
Пляж Пандава — Pandawa beach
Следующей точкой моего путешествия по полуострову Букит был обозначен пляж под названием Pandawa. Он привлек меня фотографией, которую я видел в интернете. Заезд на пляж там был через дорогу, прорезанную в известняковой породе. Забегая вперед отмечу, что это был один из самых красивых пляжей, что я видел на Бали.
Подъезжая к пляжу Пандава, со всех сторон меня начали окружать скалы. Я уже предвкушал, как я заезжаю через живописную дорогу среди известняка на пляж, но тут я наткнулся на очередной шлагбаум. Никакой романтики, ну ей богу. Образовалась даже небольшая пробка из машин, едущих на пляж. Пока я стоял, парочка местных на байках проигнорировав все правила хорошего тона, объехали пост оплаты стороной. Не размышляя долго, я подумал, а я чем хуже и тоже пролетел в объезд шлагбаума. Не люблю я шлагбаумы, платные парковки и прочие несанкционированные сборы денег какими-то совершенно непонятными людьми.
А въезд на пляж и правда оказался шикарным. Едешь ты такой маленький на байке среди величественных скал, за поворотом видишь бескрайнее синее море, белоснежный песок, разбивающиеся вдалеке о риф волны, а над тобой в это время кружат парапланеристы. Ну не сказочно ли прекрасен этот мир за шлагбаумами. Но на этом представление не закончилось, в конце дороги вашему взору откроются огромные статуи балийских правителей, вырезанные прямо в скалах. Со стороны кажется, что эти статуи приглядывают за пляжем и его посетителями.
Я припарковал свой байк рядом с огромным автобусом, который привез школьников на экскурсию, разулся и пошел на пляж. Был отлив. Неподалеку группа неугомонных китайцев на арендованных каяках пробивалась через мелководье к краю рифа, где их ждали метровые волны. Эх, жаль я не взял с собой маску. Вокруг бродило немало рыбаков, явно можно было рассмотреть разную живность в пучине морской, но без маски под водой было некомфортно и мутно. Зато какое красивое место. Я попеременно то плескался в океане, то грел свои кости под пока еще ласковым балийским солнцем. Ляпота.
Храм Улувату
Вдоволь насладившись теплым морем и умопомрачительными видами, я решил продолжить двигаться по заранее проложенному маршруту и на этот раз я направлялся в сторону западного побережья полуострова Букит, где меня ждал храм Улувату.
Улувату входит в шестерку главных балийских храмов. Говорят, что этот храм защищает жителей острова Бали от злых морских духов и демонов. Семидесятиметровая скала, на которой стоит храм, никогда не осыпается и не обрушается, как скалы по соседству, и это свидетельствует об эффективности и действенности храма Улувату.
Вход на территорию храма платный. 20 000 рупий вам придется заплатить за вход и еще парочку за парковку. На входе вам обязательно дадут желтый пояс и фиолетовую юбку. В храме всегда много верующих и полным полно туристов. Здесь действительно открываются умопомрачительные виды, от которых сносит крышу. На волны, накатывающие одна за другой и разбивающиеся о скалы, можно смотреть бесконечно. А какой здесь закат. Кстати, на закате здесь за символическую плату можно посмотреть на национальный танец Кечак. Зрелище то еще, целое театральное представление.
Улувату знаменит не только своим храмом, который может показаться вам на вид совсем непримечательным — небольшая трехуровневая мера на краю скалы. Рядом с храмом есть одноименный пляж, который доступен только в отлив. На волнах пляжа Улувату катаются самые крутые серферы, десятки людей приходят посмотреть на это зрелище — фотографы непрерывно щелкают затворами своих аппаратов-телевиков, девушки ахают при виде больших волн и несущихся на них серферов. В общем, место интересное, как в культурном плане, так и в развлекательном. Тут, к тому же, есть несколько уютных кафешек, где можно удобно расположиться в кресле и попивая махито, наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах… ну вы поняли.
Дримлэнд бич (Dreamland Beach)
Заката на Улувату в тот день я дожидаться не стал, хотелось встретить его на пляже Дримлэнд. Правда навигатор повез меня по такому жуткому маршруту, сначала по проселочным дорогам, где я боялся проколоть колесо на острых камнях, а потом по невероятно крутым спускам и подъемам, где мой байк просто захлебывался от нехватки мощности.
Сначала мне не очень понравился Дримлэнд, грязная парковка, где просили 5 000 рупий, вместо привычных двух. Подход к пляжу через какие-то лавки ширпотреба и неприметные варунги. Зато сам пляж оказался маленьким уютным раем. А какие здесь были волны, в лучах, уходящего за горизонт солнца, зеленые гребни просвечивались насквозь и разбивались прямо о берег. Отважные серферы ловили волну за волной, несмотря на опасную близость песчаной полосы пляжа. Это было целое представление. В тот день я еще больше загорелся серфингом, безумно хотелось остаться на этом мистическом острове навсегда.
Джимбаран
Ужинать я поехал в рыбацкую деревушку Джимбаран. Здесь просто рай для гурманов и любителей поесть всякой морской живности. Джимбаран раскинулся на несколько километров вдоль пляжа и я не знал, куда конкретно мне нужно было ехать, чтобы попасть в самый центр гастрономического рая. Но сам того не подозревая, я приехал в некое место, похожее на рыбный базар. Прилавки с морской живностью стояли по обе стороны от пешеходной улицы. Здесь можно было купить рыбу или отведать прямо на месте — прилавки оказались кухнями местных прибрежных ресторанчиков.
Тщательно выбирая, я остановился на понравившемся мне заведении, в котором заказал жареного на барбекю рэд снипера (так в Азии называют красного морского окуня) и горстку мидий в придачу. Все морепродукты свежие и вкусные, пойманные не позднее, чем прошлой ночью. К рыбе мне принесли горшочек с рисом, а к мидиям какой-то пареный картофель. Наелся я в тот день досыта. Ужин на берегу обошелся мне в 160 000 рупий (1.1кг окунь+300гр мидий).
Еды было много, атмосфера и виды вдохновляющими. Раньше я уже бывал в подобном месте на Шри Ланке, а именно в деревушке под названием Мирисса, там тоже куча рыбных ресторанов на берегу. Так вот, то ли из-за меньшей популярности Шри Ланки, то ли из-за несколько другой культуры, но на Бали все было так, как будто ты находишься на огромном фуд корте мегаполиса. Не хватало какой-то уединенности и романтики в этом месте. Но все же я остался доволен, отличный выдался денек. Мне безумно понравилось на Буките.
